伊朗的女子

剛登上飛機,mu就戴上一條黑色的頭巾，將頭包得只露出兩個眼睛。mu是波斯文化專家，對伊朗的習俗極為熟悉。她告訴我，伊朗的女子必須戴頭巾，穿長袍,把自己包裹嚴實。簡單說不能露出身體的任何一部分，更不能和至親以外的男人有身體上的接觸。因此，到伊朗，不要和女子握手，以免尷尬。外國女子入境，至少必須戴上頭巾,表示對伊朗風俗的尊重。我唯有謹記，心中不免遺憾:那在唐詩中被反復贊美的“胡姬之美”，看來是無緣欣賞了。

伊朗是個美麗的國度，更是誕生古波斯文明的深厚土壤。行走在這片土地上，好像每一步都會踏上一個古老的傳說，古波斯文化曾經的輝煌，今天的斑駁，時時撞擊著我的心靈。然而，那些藏在黑色袍子和面巾下，在大街小巷來去無聲的女子，匆匆而神秘,在伊朗高原上構成的這一道風景端的是獨特,在波斯文化的背景上描出的這一筆自是深沉。

我縮緊我的雙手，生怕一不留神觸犯一個民族的尊嚴。

伊朗高原有一種植物叫做紅花，是著名的婦科良藥。紅花的種植是將它的球莖埋在沙石里，在開花的時節，球莖上抽出細細的芽，它要頂開堅硬的沙石，在陽光下開出紅色的花。慢慢地我發現,正如伊朗高原的紅花,伊朗女子的美,伊朗女子愛美的天性,其實總是在頑強地以各種形式表現著自己。年輕一代,漸漸地不再戴面紗,因此波斯女子又黑又大亮閃閃的美目,就常常在頭巾下深深而怯怯地注視著你。公園里也有羞澀的年輕情侶徘徊蹀躞。一些姑娘的深色長袍悄悄換成了勾勒出窈窕線條的淺色衣裙。頭巾也時有紅的花的,挑戰著沉悶的黑色。在德黑蘭人頭濟濟的書展上,我甚至看到一個將頭巾戴成圍巾、身穿花連衣裙的絕色女子,面白唇紅,美目流盼,豐胸細腰,和幾個女伴巧笑倩兮,施施然招搖過市,就像在一片深色中開出的鮮艷花朵。在匆匆人流中驚鴻一瞥,頓覺艷光照人。我感到驚奇的是,它們和黑色長袍居然彼此相安無事。

伊朗女子的美,就這樣地向我們無聲而頑強地展現。而當美在一種特殊的條件下顯現時,美也就具有了獨特的風姿。

參加社會工作的女子可能好一點?看來是的。穿長袍的伊朗女子在書展上勤奮地工作著。長袍頭巾并沒有影響她們采訪、談判或者指揮路人。但是,她們的態度是謙恭的,聲音是細微的,表現出一種東西方文化混合的教養。我放松警覺,向一位要求采訪我們的年輕女子伸出手去,試圖與伊朗女子有深一點的溝通,尋找一點古絲綢之路的余溫和回響。孰料,該女子竟然驚叫著縮回她的素手,好似面對的是一條蛇或者是一塊火炭。

我尷尬于我的冒失,也真切地感受到傳統的力量有多么強大。

這天晚上,我們出席一個出版商的家庭晚宴。既是家宴,想必尤其拘謹。我告誡自己一定不要失禮。進得門來,果然主賓一律盛裝恭立于門旁,行禮如儀地歡迎我們。我謹小慎微,鞠躬微笑,盡量表現一個古老文明大國國民的風范。忽然,一位老年婦女微笑著,毫不猶豫地向我伸出了她的手。我略一遲疑,立刻伸出閑了幾天的手握住了它。我十分高興,說:“您是第一個和我握手的伊朗婦女。”女士一聽,立刻伸開雙臂熱情地擁抱并親吻我說:“那么,我再給你一個第一!”

所有人都熱烈地鼓起掌來!原來,女士和她妹妹都是伊朗著名詩人,兩姐妹為了追求自由,走出家庭后一直獨身,是伊朗受過教育、最具叛逆精神的伊朗婦女的代表人物。她說過:“我吻女人,也吻男人,吻每一個人,我的宗教就是愛。”這使人想起走出家庭的娜拉。魯迅先生曾經問過:“娜拉走后怎樣?”我想,在21世紀的今天,即使在伊朗,魯迅先生可能也不會再發出這樣的疑問了。這天晚上,女詩人談文學,談出版,談東西方文化交流,瀟灑自如,充分展示了成長于波斯文化沃土的現代女性風采。從她身上,我強烈地感受到的,是伊朗知識女性的智性和詩性之美,是伊朗女子深藏于天性中那種熱情奔放、追求自由的精神之美。

 

詩之伊朗

還在上大學的時候,偶爾讀到郭沫若翻譯的海亞姆的《魯拜集》。我當時被深深吸引。我驚奇地發現,伊朗11世紀詩人所歌唱的主題,與中國古代詩人的詩歌主題有著驚人的相似之處。海亞姆在他的哲理詩中,歌唱美酒,贊美人,感慨人生的短暫,嘆息時間的無情。他時時舉著酒杯,追問上天的奧秘。這種詩酒人生,跟中國古代詩人的生活頗多相像。“明月幾時有,把酒問青天。”“岑夫子,丹丘生,將進酒,杯莫停。”“人生在世不稱意,明朝散發弄扁舟。”中國古典詩歌和海亞姆的魯拜,常常有著幾乎完全相同的意境。據說魯拜和絕句,在格律上都完全一樣。

看那直薄云天的殿堂,

帝王曾在此徜徉。

我見那墻垛口一只布谷鳥聲聲逼問：

帝王們現在何方,現在何方,現在何方?

這是海亞姆的詩(張鴻年譯)。面對歷經風雨的宮殿,詩人感嘆浮華如水,物是人非。這使人立刻想到劉禹錫的絕句：

山圍故國周遭在,

潮打空城寂寞回。

淮水東邊舊時月,

夜深還過女墻來。

古波斯文學對于我遙遠而神秘。它總是浮動于模糊深色的時空之霧那一邊。那條紅線一般穿過這團濃霧的絲綢之路,波斯詩歌和中國古典詩歌的相近相像,反而使它更神秘。那個詩歌的國度,和我所在的這個古老詩國,有著怎樣的文化淵源?后來我讀過很多學者這方面的論述,終于還是不甚了了。

但是,只要踏上伊朗的土地,你能碰到的主題就是詩。

在德黑蘭大酒店寬闊的大廳里,伊朗友人征詢我們的意見,是去伊斯法罕還是去設拉子?曾經是古王宮所在的伊斯法罕,有許多盛極一時的宮殿的遺跡,比設拉子漂亮迷人。但是我沒有猶豫,堅定地選擇了設拉子。根據我出發前惡補的波斯文學史知識,古波斯文化,世界三大古典文明之一,有一批名字在世界文學史上閃閃發光的詩人。而構成波斯文化的四大柱石的四個大詩人,有兩個的陵墓就在設拉子。一個是薩迪,一個是被稱為“設拉子夜鶯”的哈菲茲。哈菲茲出生在伊斯法罕,卻生活在設拉子。他一輩子歌唱愛情,追求自由,最后死于極度貧困。哈菲茲的抒情詩,是波斯文學空前的高峰,在世界上有著極高評價。大詩人歌德在讀了哈菲茲的抒情詩后非常動情,極為贊賞,對哈菲茲無比欽佩,并模仿哈菲茲詩體,創作了著名的《東西詩集》。設拉子,詩人之城,怎么能夠不去!

哈菲茲的陵園在設拉子近郊,有著典型的伊斯蘭風格。在一座小院里,是他圓拱型的紀念亭。伊朗高原的強烈陽光,傾瀉在哈菲茲陵園藍綠色的屋頂上,使人有點暈眩。使人暈眩的不僅是陽光,還有在我身邊浮動起伏著的、無聲的詩之歌吟。哈菲茲還在歌唱。他是那種天生的歌者。他的歌唱是生命的呻吟,歌聲常常隨著情感的起伏自由流動,沒有詩題,沒有起承轉合,甚至沒有完整的結構,只有情感在流淌。讀哈菲茲的詩,就是讀他敏感的心靈,讀他痛苦的思索,讀他仰望夜空時眼神的迫切與迷離。在設拉子近郊,在這片鮮花和陽光都很耀眼的平原上,沉浸在哈菲茲有點神秘色彩的歌哭中,我有點明白了。我們的先人也是這樣歌唱的。我們的先人也曾這樣歡樂,痛苦和迷離過。兩個古老詩國相通的,是詩性的思維和情感。

伊朗,詩歌之國,處處是薩迪、哈菲茲和海亞姆的流風余韻,時時聞得到詩的清香?，F代伊朗詩壇頗為活躍。書店里詩集很多;德黑蘭書展的攤位上,文質彬彬地向讀者推銷詩集、當壚賣詩的,多半是詩人自己;接觸到的文人中,一介紹往往就是詩人。著名女詩人普蘭正在選編一本《伊朗女詩人詩歌選》,她告訴我們,選收的女詩人有150位。這個數字讓我吃了一驚。我默默屈指,居然數不出150個中國女詩人的名字。一家出版社新出版一本波斯文、阿拉伯文、英文、法文和中文五種文字合集的《魯拜集》,開本巨大,設計精美,裝幀極盡豪華。這種多文字合集的出版形式見所未見,沉甸甸地捧在手里,我感到的是這個民族對于詩的從骨子里滲出的熱愛,和對自己民族詩人的崇敬和自豪。

在我們離開伊朗之前,正是這家出版社的老板米爾巴格里先生,將他的書法作品隆重相贈。伊朗的書法,是書和畫的結合。那隨風搖曳的波斯文字,大小錯落,被書家激情地揮灑著,幾只小鳥在這藝術的線條中跳躍歌唱。行家告訴我,米爾巴格里書寫的,正是海亞姆的詩句:

清晨,露珠兒臥在郁金香花瓣,

紫羅蘭弓身向草坪致意寒暄。

我從心底里喜歡含苞待放的蓓蕾，

她伸出手來提拽著自己的衣衫。

哈菲茲啊,海亞姆啊。在伊朗,你在任何一個角落都會忽然與他們相遇。

這幅有著濃郁異域特色的書法作品,如今天天在我書房的墻上,傳遞著從那個古老而年輕的詩國飛來的歌吟。

 

波斯波里斯黃昏

這是一個歷史上重復過多次的故事。這天黃昏,我們來到這里,站在這個古老故事的邊緣。

公元前522年,大體上相當于我們的春秋戰國時期,大流士繼任波斯帝國王位。大流士一世勵精圖治,武力擴張,波斯帝國版圖日大,國力日強,發展到它的全盛時期。大流士大興土木,修建新宮殿。新宮殿修建在一個由巨石壘起的高臺上,融埃及,巴比倫,希臘等各種藝術風格于一體,雄偉壯麗,極一時之盛,充分展現了大流士當時雄霸天下,君臨四海的自信與氣概。公元前330年,亞歷山大大帝東侵,大流士三世棄都逃亡,波斯帝國都城波斯波里斯陷落,王宮成為一片廢墟,真所謂“楚人一炬,可憐焦土”。

從此,廢墟形銷骨立,默然無語,挺立一身零落的骨架,帶著結痂的疤痕,在那個巨石的高臺上，俯瞰腳下的平原,默數日月的更替。任2300多次太陽從山的背后升起,劃過自己的頭頂,憑吊一遍這個故事的殘骸,然后落下地平線。

故事已經那么的不完整。時間的風雨已經將它豐腴肌膚和繁復細節剝蝕,就像那尾海明威的魚,將自己的骨骼擱淺在時間的沙灘。在黃昏橙黃色的陽光下,我們試圖尋找故事的脈絡。故事的主干還在,那高大的百柱接見大廳，雖然大廈已傾,剩下36根石柱兀自挺立,勾勒出當年的氣勢,使人想見萬國來朝、使節魚貫的場景。而大流士讓人聞風喪膽的萬人不死軍早已灰飛煙滅,只有這里的角獅、人面形柱頭和各種異獸浮雕,是故事遺落的幾片閃光的鱗甲,昭示著帝國武力的強大和藝術的高超。后宮幽深曲折,斷壁殘垣,幾蓬衰草,在夕陽中默默,故事情節的聲色與曖昧,和美人一起都做了土……

我們在歷史的殘骸里穿行,為古波斯帝國而默默,為它的輝煌與衰敗。

導游是一個活潑的伊朗姑娘,一路給我們帶來很多笑聲。而從踏進波斯波里斯起,她就異常沉默。此時,她面對夕陽,靠著石壁的浮雕,臉色憂郁。她用英語對我喃喃說道:“我很難受,我很難受。我為我的祖國感到哀傷。”我看到她的眼里有淚水閃爍。

我頓時受到強烈震撼。

有著悠久文明史的民族,總是有它的自豪與驕傲。我在伊朗的幾天里,也總是時時感覺到這一點。而此時,這個只有18歲的伊朗少女,在她祖先的輝煌遺跡面前,表現的不是夸耀。她那突然顯現的與她年齡不相稱的憂傷,傳達的是這個民族歷史的悠久與沉重。伊朗的歷史,還真是一個飽經磨難的歷史。但是它的文明卻以強韌的生命力傳承至今。伊朗少女的淚珠,折射出古波斯文明的光輝,更映照出現實的風風雨雨,使波斯波里斯這個普通的興亡故事,涂染上濃郁的憂憤色彩,閃現出強烈的現實光芒。在這個伊朗少女的淚珠里閃耀的,是這個民族從遙遠的過去一直綿延至今的那種不屈不撓的精神!

夕陽從石柱和斷墻間滑過,向廣袤的平原沉下。50多公里的不遠處有哈菲茲的陵墓。橙色的陽光中有晚煙浮動,好像是哈菲茲的歌吟,從平原上,從歷史深處飄來。

夕陽里,我心中一片滄桑。

 

暴雨前的德黑蘭

德黑蘭一臉滄桑,背靠著阿什布什山麓,面對科特納特平原,若有所思。這個從古波斯文化深厚土壤中生長出來的城市,這個古老而年輕的城市,內心深處對于舊日的輝煌充滿驕傲,我從他閃閃的雪冠和滿城的鮮花強烈地感受到這一點。而歷史和現實洪流沖刷的所有痕跡,又是那么深地刻在他的臉頰。德黑蘭的表情復雜而凝重,一個初到的異鄉人是難以很快讀懂的。

而此刻,德黑蘭卻臉色蒼白。

暴雨正從科特納特高原向德黑蘭襲來。

看得見烏云從高原邊緣的地平線上紛紛冒出,像一團墨汁在水中滲出、擴散,它變換著形狀,向德黑蘭漫漶。云在遠處翻滾,而一股灰白色開始在德黑蘭上空彌漫。

古波斯地毯一般斑駁的德黑蘭。清真寺暗綠色圓頂一般渾厚而凝重的德黑蘭。老銅器一般古舊的德黑蘭。大巴扎曲折幽深散發著安息香味道的德黑蘭。此刻,漸漸地融入一片灰白。

雷雨很快逼近。天空閃著短而粗的閃電,電光擊打著伊朗高原。鳥云翻滾著,像一群發狂的牛群從天空向德黑蘭狂奔,躲閃著閃電的鞭子,揚起滾滾煙塵。又像遠古武士揮舞著戈矛向德黑蘭進攻,粗糙的盔甲相互碰撞,聽得到那狂亂粗野的叫嘯。烏云下是深灰色的雨幕,急急地向這邊席卷,似乎要把德黑蘭裹挾而去。

汽車仍然匆匆。烏鴉也啞啞叫著忙忙地趕回。潮濕的地面閃閃發亮。山坡上,一排排水泥房子默默無語。德黑蘭靜靜地等待著,揚著發白的面孔。

雷聲終于在頭頂炸響,一道閃電把天地劈成兩半,短促的強光中,城市驚恐地張大眼睛,注視著天空那場激烈的廝殺。

德黑蘭半閉著眼睛,讓雨點粗暴地撲打自己的睫毛。終于,德黑蘭面孔一片模糊,只有喧嘩的雨聲肆意地充斥著所有的空間。

我坐在窗前,用心靈傾聽著伊朗高原千百年來的風聲雨聲,傾聽著歷史和現實交織碰撞的巨大聲響。