到了廈門，鼓浪嶼是必去之地。

　　到廈門的那天下午，我們在住地稍作休息之后，就在朋友的陪同下去了鼓浪嶼。從廈門市區到鼓浪嶼只隔著一條600米寬的鷺江，說是鷺江，其實是一道海灣。坐在由市區前往鼓浪嶼的輪渡上，我頓生疑惑，這么一點寬的江面為什么不架幾座橋，靠橋連接市區與鼓浪嶼，交通不是便捷多了嗎?與我們同去的老丁同志看出了我的疑惑，向我們說起了未能架橋的原委：“島上面積不大，道路密集如織、縱橫捭闔。之所以未修橋，主要是不允許市區的汽車開進島上，驚擾了鼓浪嶼的寧靜。”聽罷老丁的介紹，我們的心結便解開了。同時，對當地政府保護鼓浪嶼原生態生活方式的遠見卓識增添了幾分敬意。

　　鼓浪嶼，舊稱“圓沙洲”“圓洲仔”。1573年，時任泉州知府丁一中來到島上，聽聞島上有擂鼓之聲，循聲覓跡，只見沙灘上有塊兩米多高、中有洞穴的礁石，水涌洞穴，浪擊礁石，發出陣陣擂鼓之鳴，便將此石命名為“鼓浪石”。鼓浪嶼的雅名由此而來。鼓浪嶼的名聲之雅，不是它名字本身，更多的是來自于它飽經歷史滄桑的經歷。當我們在鼓浪嶼作短暫的造訪之后，更加深了對那些興衰往事的了解。

　　登上鼓浪嶼的輪渡碼頭，我們就被它造型各異的房屋建筑群落所吸引。據與我們同行的老丁介紹，鼓浪嶼其實并不大，整個面積僅1.78平方公里。但就是這么一個不大的小島，在19世紀中葉至20世紀中葉的100多年時間，英、美、法、日及西班牙、荷蘭、丹麥、葡萄牙、奧地利、瑞典、挪威、比利時這些西方列強相繼在這里建立了領事館。所以，鼓浪嶼上的房屋建筑，都深深打上了西方建筑風格的印記。

　　我們行走在鼓浪嶼熱鬧且密集如織的狹窄街道里，看著路邊形狀各異的建筑，心里五味雜陳。單從建筑風格上講，這里真可謂是建筑的萬國博覽園。世界建筑史上的三大柱式結構：“陶立克柱式”“愛奧尼克柱式”“科林斯柱式”在這里都有樣本。形狀不同的屋頂更是名目繁多，如哥特式的尖屋頂、伊斯蘭圓頂，巴洛克式的奢華、洛可可式的貝雕，還有羅馬式的壁柱、北歐式的壁爐等，真是目不暇接。這些風格各異的建筑，凝聚著各國勞動人民的勤勞和智慧。

　　但從一國主權的角度看，19世紀中葉，中國淪為半殖民半封建的國家后，積貧積弱，早喪失了作為一個主權國家應有的地位和尊嚴。據史料記載，自1903年5月1日開始，到1949年10月中華人民共和國成立之前，名義上這里是英、美、德、法等13個國家設立的領事館，其實就是這些外國列強的“公共租界”。這里外國領事館所展現出來的風格各異的建筑，就是當時這些殖民主義者入侵中國的見證。從這個意義上，鼓浪嶼的建筑，也是中華民族屈辱歷史的一個縮影。如今，鼓浪嶼回到了祖國人民的懷抱，鼓浪嶼上的人民作為自己國家的主人當家作主。

　　行走在鼓浪嶼曲曲折折的街道上，看到不少游人在那些風格各異的建筑前合影；看到不少的青年男女在曾經為“公共租界”的啤酒和咖啡小屋盡情地享受著休閑的時光；看到一些上年紀的老人、小孩臉上露出幸福的微笑，坐在哥特式、巴洛克式等西方風格的別墅前坪，搖著芭蕉扇在那乘涼，感到鼓浪嶼是個美麗的島，她的美麗飽經了歷史的滄桑；生活在島上的人們是幸福的，她的幸福是因為洗刷了近代以來的屈辱，人民真正作了自己國家的主人。

　　我們這些短暫造訪的游人，從鼓浪嶼的近現代歷史的變遷中感受到，只有當一個國家強大了，她的山河才真正美麗，她的人民才有真正的幸福。